донна Вита (le_donna) wrote,
донна Вита
le_donna

Categories:

Неаполь: блин комом (часть 1)

Если в прошлый наш визит в Италию я не посещала никаких достопримечательностей, а только старалась вжиться-вчувствоваться в город, страну, образ жизни, то на этот раз мы вели себя как типичные туристы, необъятное и посетить всё, о чём пишут в путеводителях.

Начать мы решили с Неаполя. Я заранее купила в "Буквоеде" карту Неаполя, со схемой метро и списком туристических маршрутов.

- О, Неаполь очень близко! Вы сможете там побывать несколько раз, - заверил Франческо. - Когда я учился в Университете, я каждое утро туда ездил.

Ну, не то, чтобы очень близко, но и не так, чтобы далеко. Сначала надо сесть на междугородний автобус и доехать до Монте Сан Бьяджо - посёлка, в котором расположена ближайшая к Террачине станция железной дороги. А потом пересесть в поезд до Неаполя.

"Они ходят каждый час, это не проблема", - прокомментировал Франческо мою обеспокоенность отсутствием на официальном сайте железных дорог чёткого расписания. Что ж, не проблема - так не проблема, заключила я и мы пошли по плану: из пункта Т (Террачина) в пункт М (Монте Сан Бьяджо). Как оказалось, мы могли бы и не спешить на восьмичасовой автобус. Электричка отошла прямо перед нашим носом, а следующую пришлось дожидаться два часа. В итоге, мы прибыли в Неаполь не ранао утром, как представлялось мне в моих мечтах и планах, а почти в два дня.

Ещё какое-то время мы потеряли на вокзале, разыскивая место, где бы купить билет на метро: по Риму я помнила, что в самом метро это сделать невозможно, и потому отстояла длинную очередь в вокзальную "Билитерию". И как оказалось, совершенно напрасно. Наконец, я обнаружила искомое в Табачном киоске. И приобрела там два билетика "Giornaliero" - они дают право проезда на всех видах транспорта включая фуникулёр и пригородные поезда - на сутки с времени первого пользования. На фуникулёре, нам, правда, так и не удалось прокатиться. Зато метро мы нашли довольно быстро.

Кстати, о неаполитанском метро: оно замечательное! Вот не ожидала увидеть такое в Европе! Очень красивые станции - полы, потолки, стены... Мрамор, мозаика, росписи - на каждой станции разные, очень интересная органомика вестибюлей и всё не только красиво - но и удобно. Например, на каждой станции помимо движущегося эскалатора есть лифт - для пожилых и инвалидов и обычные лестницы - на случай неполадок. И пункты продажи билетов тоже присутсвуют на каждой станции: так что зря я по ларькам бегала. В общем, Римский метрополитен нервно курит в сторонке, да и московский может расслабиться и перестать важничать и надувать щёки, нет для этого повода.

Метро здесь, как и по всей Италии, считается почему-то стратегическим объектом. Фотографировать здесь нельзя. Но если очень хочется всё-таки можно. Но Нина нарушила это правило и сделала несколько снимков станции "Толедо" на телефон.



Эскалатор.


Стена.


А вот кусок стены какого-то древнего сооружения, на которое наткнулись при создании этой станции. От пассажиров эта археологическая находка закрыта стеклом. Кстати, кристально прозрачным, не заляпанным, не запылённым. Каждый день моют, что ли?


Ещё эскалатор и часть потолка.


Колонна.

Ладно, хватит с вас подземных красот! Тем более, что мы собирались ехать совсем на другую станцию - "Университет" - и оттуда уже пешочком, не спеша и фотографируя всё интересное по пути, дойти до "Нового Замка" Анжуйских... Но планы в этот день никак не желали осуществлятся. Первым кануло в небытие "не спеша" - хм, учитывая, что на часах был уже третий час, а последний прямой поезд до Монте Сан Бьяджо отходил без пятнадцати семь, "не спеша" оказалось просто не осуществимо. Второй затык произошёл с фотографированием: моя камера, которую я так прилежно заряжала всю ночь, работать отказалась и упрямо показывала значок "пустой батарейки". Видимо, контакт при зарядке какой-то отошёл. Так что фотографировать мне в этот день почти не пришлось. У Нины в телефоне есть функция фотосъёмки, но делится телефоном она не любит. Так что, когда выяснилась недееспособность моего nicona, дочь заявила, что сегодня - она будет нашим фотографом. И мне осталось только смириться с её решением.

Я несколько раз обругала себя нехорошим словом, а потом решила всё же расслабится и получить удовольствие от того, что мы наконец-то гуляем по Неаполю. Так что мы нарпавились в сторону "Нового Замка", и я по пути рассказывала дочери историю основания Неаполя, сплетая легенды и обрывки когда-то прочитанных книг с сухими фактами путеводителя.


Неаполь - очень старый город. И что интересно, несмотря на своё местоположение, не римский, не этрусский, а греческий. Основали его в V веке до Рождества Христова греческие колонисты, отправлявшиеся на своих кораблях искать новые земли. Они причалили в бухте Залива, который сейчас называют Неопполитанским, осмотрели местность и поняли, что их поиски подошли к концу. На тёплых склонах гор в изобилии росли дикие оливы, лимоны, апельсиновые деревья. Конечно, путешественников могла бы смутить близость к действующему вулкану. Но хотя Везувий и таил в себе до поры дремавшую опасность, именно благодаря его горячему нутру в этой части Апенинского полуострова установился таой мягкий климат. И греки основали в этих краях город, который назвали Неаполис (от "неа" - новый и "полис" - город).

Очень долго Неаполь греческим и оставался. Несмотря на то, что в какой-то момент, добровольно-принудительно вошёл в состав Римской Империи. Налоги "цезарю" стали платить, и судей столичных приходилось терпеть, но на улицах и площадях, на рынках и в храмах продолжало звучать певучее эллинское наречие. Когда же Римская Империя разделилась на Западную с центром в Риме и Восточную со столицей в греческом городе Византии (в последствии - Константинополь), то Неаполь административно стал подчинятся Византию, чему местные жители по-прежнему в большинстве своём бывшие этническими греками были рады. Такое пложение дел оставалось неизменным на протяжении веков, и, возможно, не переменилось бы и до сих пор, если бы не события потрясшие весь христианский мир.

В 725 году император Лев III взошёл на кафедру собора Святой Софии, главного храма Восточной Империи, и произнёс речь, в которой утверждал, что византийцы поражены ересью и гневят Бога, молясь раскрашенным дощечкам. И как Господь покарал евреев, молившихся после сорока лет скитаний по пустыне идолу золотого тельца, так поразит он и тех, кто называет себя христианами, но совершает грех идолопоклонства. Но Император не ограничился проповедью. Главные ворота Константинополя были величественным сооружением из бронзы. Их украшала серия мозаик, возвеличивающих военные победы Империи, но над всеми изображениями возвышалась огромная икона Христа, благославляющая каждого, входящего в город. И вот по приказу императора Льва III эта икона была сброшена солдатами на землю, и уничтожена на глазах у собравшихся тут же столичных жителей. Из толпы вышло несколько женщин и бросилось защищать образ Божий. Но они не смогли противостоять солдатам и встретили здесь, на площади, свою смерть.

Император издал предписание, согласно которому все иконы и реликвии должны были быть уничтожены. Жители Неаполя не хотели отдавать свои иконы на поругание, сбивать со стен церквей старинные росписи, сжигать на площадях изображения Христа и Богородицы. И неапольский герцог Иоанн I, в своё время получивший титул и наместничество над городом от Льва III, отказался подчинятся своему императору и господину. "Ни одна икона не будет уничтожена, - заявил он. - А кто нарушит это предписание будет отлучён от Церкви". И герцог обратился за покровительством к Римскому Папе, и принёс ему присягу в вечной верности. И хотя на тот момент Неаполь был всё ещё греческим городом, но уже спустя два века после разрвыва с Византией латынь и итальянский полностью вытеснили греческий из обихода его жителей.

Но, кто знает... Может быть, если бы не иконоборческая компания Лва III, Неаполь так и не стал бы итальянским, и перед его посещением, нам пришлось бы покупать греко-русский разговорник.

Нина внимательно слушала мою "лекцию" и даже время от времени вставляла ценные замечания вроде "а ещё этот злой император разрушал монастыри, ты мне на Архызе рассказывала" и задавала уточняющие вопросы: "в восьмом веке греки уже штаны носили или ещё нет?" или "а чо, герцог так просто взял и перешёл в католичество?"

Я отвечала как могла подробно, и готова была уже вывалить на голову бедной девочки очередную порцию исторических сведений о великом расколе Вселенской Церкви, но обнаружила, что мы уже практически дошли до "Нового замка" Анжуйских. Во всяком случае замок этот явственно виднелся в просвете улицы. В общем, мы могли бы уже закончить экскурсию по городу и начать экскурсию по замку, но... с семи утра мы не держали во рту ни крошки, ни капли, и проголодались - ужасно. К тому же стояла просто удушающая жара.

- Перед замком мы будем есть пиццу, - провозгласила я решительно. - В Неаполе надо обязательно попробовать это блюдо...

- Только давай мы будем есть эту пиццу в местечке по-прохладней, - взмолилась Нина.

Мы заглядывали во все кафе в изобилии теснившиеся вокруг площади и наконец обнаружили пиццерию, в которой к тому же имелся и кондиционер.

- Пиццу и литр "Пепси", - затребовали мы.

Официант кивнул, и предупредил, что если мы будем есть здесь, то к ценам указанным в меню следует приплюсовать ещё три евро "за сервис". А вот если мы будем есть на улице - там тоже есть столики - то за сервис ничего платить не придётся.

- Ни за что, - простонала Нина. - Там жарко.

И на этот раз я была с ней полностью солидарна. Пиццу выбирала Нина, и выбрала она "Маргариту". Что само по себе знаково, т.к. Маргаритой звали жену Неополитанского короля Умберто Первого, и собственно название этому блюду дала сия царственная особа.

Наевшись до отвала мы двинулись в сторону Нового замка. Замок был тут, в двух шагах от нас, но пройти эти два шага оказалось не так уж и просто. Тротуары по периметру площади были перекопаны и закрыты для прохода.




Походив кругами по набережной мы, наконец, нашли проход.





На пути к мосту проходила свадебная фотосессия: жених и невеста позировали на фоне ворот, а дети в костюме ангелочков обсыпали их конфети и серпантином. Нина проявила большой интерес к брачующимся и даже набрала полную горсть блестящих конфетти. Она хотела сфотографироваться на фоне ворот под дождём из разноцветных бумажек. Вручила мне телефон, подрбросила вверх конфетти. Ну и...



... снимки в динамике разумеется не вышли. Зато виден кусок ворот! Снимать ворота отдельно Нина не посчитала нужным, а монополия на фотографирование была в тот день у неё. На картинке, к сожалению, видны лишь четыре колонны коринфского ордера... А жаль, потому что ворота, на самом деле заслуживают пристального внимания. Сам замок высится над площадью серой громадой с круглыми тяжеловесными башнями по углам. А арка и ворота выполнены в совсем другом стиле - из белого мрамора, украшенные ажурной, тонкой, почит кружевной резьбой. Внизу античные колонны, а на вершине ряд узких, готичных, окон, из которых выглядывают какие-то каменные личности. Если верить путеводителю эти ворота на двадцать лет моложе самого замка и являются самым ранним ренессансным произведением архитектуры в южной Италии. Хотя на мой взгляд - нижний ярус - Возрождение, а верхний - с вытянутыми пропрорциями тел, острыми нефами, типичная готика, т.е. Средневековье.

Мы зашли в ворота замка и пока я беседовала с пожилым билетёром, Нина вбежала в замковый двор и начала фотографировать.

Солнечная сторона двора.


Тёмная сторона двора.

Эх, 13 век однако! Какой старый этот Новый Замок. Кстати, "Новым" он называется потому, что в Неаполе есть ещё и старый замок - и даже не просто старый - а самое старое из сохранившихся и действующих зданий города. Этот же замок был построен по приказу Карла Анжуйского, не желавшего жить в старой резиденции неаполитанских герцогов.

Но не буду уже вдаваться в подробности - покажу лучше Зал баронов. И Нину в нём, ибо на неё снова нашло желание попозировать.









В зале баронов меня поразила адская смесь - романики с готикой, французского с итальянским... И цветок на потолке - с острыми лепесточками, наполненной цветом сердцевиной. Нинино телефонофото - очарования не передаёт, но хоть конструктивный принцип виден. О таком нам на лекциях по истории искусств не рассказывали.

А вообще безотносительно архитектуры, это место очень важно - с исторической точки зрения. Потому что в бытность Неаполя столицей Сицилийского королевства именно в этой зале совет баронов решал судьбы всей общей южной Италии. А после того, как Италия объединилась, тут проходили заседания городского совета Неаполя. Вплоть по 2006 года.

Вторым пунктом осмотра была Капелла. Ох, что-то рассказ мой слишком долог. И вообще - капелла заслуживает отдельного и пристального рассматривания. Так что посвещу ей отдельный пост, чтобы не затерялась среди фотографий метро, улиц и потолков...
Tags: Италия
Subscribe

  • Неаполь: перезагрузка (часть 3)

    ...В конце дня, мы с Ниной сидели в закусочной, расположившейся в одном из многочисленных переулков, отходящих от улицы Толедо. Я беседовала о своих…

  • Неаполь: перезагрузка (часть 2)

    Покинув Яичный Замок, мы рассчитывали быстренько дойти по прямой до площади Плебешито. Там, обещала карта, нас ожидают Базилика Франческо ди Паоло,…

  • Неаполь: попытка номер два. (часть 1)

    Вообще-то изначально я рассчитывала, что мы успеем увидеть Неаполь за одну поездку, а второй раз используем его в качестве перевалочного пункта,…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 6 comments