Category: архитектура

Category was added automatically. Read all entries about "архитектура".

половина меня

Шпаргалка по архитектуре

До сих пор путаюсь в этих штуках, а хочется как-то, чтобы, всё что я вижу вокруг, я могла бы обозначить словами. И чтобы эти слова были точными.
















Ну, а капители я, наверное, никогда в жизни не забуду, потому что именно они, родимые попались мне на экзамене по истории искусства Античного мира.
половина меня

Роберт Карлайл о Глазго, и Глазго сам о себе

Роберт о Глазго (из интервью каналу With Kids)

Collapse )

Глазго сам о себе

Ну и хочу поделиться фотографиями современного Глазго.
На них не дворцы и музеи, а "море, пляж, вокзал" и ещё люди.



Collapse )

А если отъехать от города на километров на двадцать...
Ох, я не могу удержаться и не выложить эту красоту:
Collapse )

Ссылки:
1) Все фотографии Глазго являются собственностью сайта TripAdvisor и на вышеупомянутом сайте можно найти ещё примерно 14 тысяч любительских фотографий города; пабы, футбольные матчи, магазины, концерты; они разного качества, много телефонофото, но, как мне кажется, это в большей степени даёт представление о жизни города, чем открыточные виды (https://www.tripadvisor.ru/LocationPhotos-g186534-w1-Glasgow_Scotland.html#68069871)

2) Интервью Роберта Карлайла каналу With Kids можно увидеть, например, здесь:
часть 1 (https://youtu.be/embs-qNXIB4); часть 2 (https://youtu.be/wwMwPz0xd4I); часть 3 (https://youtu.be/5v-cAaJ2f_Y)
половина меня

С этакой су-масшед-шин-кой

Я сегодня закончила читать "Сумасшедший корабль" Ольги Форш!
Ну, что я скажу, тем, кто любит поэзию Серебряного века, или не любит, но проходит в школе-вузе, эту книгу стоит читать в обязательно-принудительном порядке. Так же как И. Одоевцеву "На берегах Невы". И "Роман без вранья" А. Мариенгофа.
Collapse )
половина меня

Храм на горе. Часть 2: Пришли и смотрим.

Солнце поднималось всё выше, и мы поднимались всё выше, по обочине серпантина, меж вил и оливковых рощ, мимо заборов, собак, облаивавших нас из-за калиток. Их лай сопровождал нас на протяжении этой части пути, когда городские улицы закончились окончательно и начались уже какие-то сельские угодья. Впрочем, мы были предупреждены. Таблички с надписями "осторожно, злая собака" оказывается вовсе не русское ноу-хау, и здесь они украшают глухие заборы и изящные ажурные ограды, и здесь посреди садов в деревянных или пластиковых будках сидят четвероногие охранники , спешащие заявить о своём присутствии редким прохожим.

Но вот уже показались городские стены... Нет, я не оговорилась. Хотя местные жители и представители экскурсионных бюро упорно называют это место храмом, на самом деле это не храм... Вернее, не только храм, но и город - в первую очередь город, храм уже потом.

Вот то, что осталось от стен Анксура - так называли это место первые его жители. По преданию Анскур был основан в 900 году до Рождества Христова, то есть за сто пятьдесят лет до основания Рима. И основали его не латиняне, и даже не этруски, а народ называвший себя "вольсками" (во всяком случае так их именуют в словаре Брокгауза и Ефрона) или "вольшами". Они селились на территории нынешней Лации, возделывали землю, ловили рыбу, не пренебрегая и морским грабежом. Вольши были воинственны и свободолюбивы, у них не было царя, но были старейшины, авторитет, которых был непререкаем, были и жрецы, вопрошавшие богов и предков о том, каков будет урожай и когда пойдёт на нерест рыба. Не было у вольшей регулярной армии, но каждый мужчина владел оружием, и у последнего бедняка был свой меч. Это было вопросом чести и одновременно обрядом инициации: мальчик начинал считаться мужчиной, не тогда, когда на его подбородке появлялись первые волоски, а лишь тогда, когда получал свой первый меч и в бою - пусть не всерьёз, не на смерть, а лишь до первой крови - доказывал своё право носить его. Вольши на протяжении веков воевали с эллинами, нападали на греческие корабли, ходили по Средиземному морю, чтобы "как тать в ночи" нападать на греческие города и селения. Их "славные походы", воспетые в песнях и легендах, нельзя была назвать иначе, чем бандитскими вылазками. Однако вольши не стремились поработить греков или завоевывать их города. Они угоняли скот, нагружали корабли серебрянной утварью и монетами, заполняли трюмы амфорами с зерном и бобами и возвращались в Лацио, на побережье Тирренского моря.
Несмотря на воинственность, вольши прекрасно уживались со своими ближайшими соседями, этрусками. И даже заключили военный и торговый союз с двенадцатью этрускими городами-государствами. Суть соглашения была в том, что этруски не трогают вольш, вольши не трогают этрусков, а в случае войны с иными племенами этруски и вольши объединяют свои войска и действуют сообща. Соблюдая этот уговор вольши веками жили на побережье Тиррены и думали, что это будет продолжаться вечно. Здесь родились и умерли их отцы, деды, и деды их дедов, здесь будут жить их дети и дети их детей. Но в какой-то момент всё изменилось. Селившиеся неподалёку пришельцы из центральной Европы решили, что море, столько веков кормившее вольшей, должно теперь принадлежать только им. Эти пришельцы без роду-без племени и даже без своих богов - пантеон они беззастенчиво позаимстовали у этрусков, будто бы не было у них своих предков и покровителей, называли себя римлянами - по имени их главного города, разросшегося слишком широко и уже не помещавшегося в городских стенах. Так вот, римляне, двинулись на побережье Лацио и вольши не смогли противостоять им. Вчерашние союзники отвернулись от вольшей, а римляне сжигали их корабли, поджигали поля, воровали их женщин. Но вольши не сдались. Пусть лишились они выхода к морю, и плодородных равнин. Отныне только горы стали их домом.
Вот мы и добрались до Анскура. В принципе, тут не так далеко от побережья - километров пять-шесть, и не так уж высоко - 227 метров над уровнем моря. Но подъём был крутым и потому - не столь уж лёгким. И ещё труднее был он во времена, когда на гору ещё не вели ни мощённые камнем улочки, ни асфальтированный серпантин. Вольши не увлекались строительством дорог. Им не хотелось облегчать жизнь своим врагам.

Анскур, как и все вольшские города, окружала высокая крепостная стена, над которой возвышались девять башен. На фотографии сверху то, что осталось от одной из них. Башни служили одновременно и обзорными площадками, позволяющими видеть всю округу, и - резервуарами для воды.
Увы! В Анскуре не было источника питьевой воды. Приходилось набирать дождевую в бочки, спускаться за водой в низину - в те незапамятные времена у подножия Джове расстилалась труднопроходимая болотная топь - и набирать воду в цистерны. Это было одной из главных забот горожан. В случае долгой осады они не должны страдать от жажды.
Но, собственно эти предосторожности не очень помогли, когда римский царь Тарквиний Гордый задался целью поработить и уничтожить вольшей. Анскур пал под напором римских войск, но полностью разрушен не был. Римляне обратили вольшей в рабство, город переименовали в Террачину, храм Венеры, которая покровительствовала былым обитателям Анскура, превратили в храм Юпитера, проложили дороги, ведущие в Рим и завели тут свои обычаи и порядки. А от гордого и воинственного племени вольшей осталось лишь название, да крепостные стены - впрочем, в последствии не раз настраивавшиеся и укреплявшиеся новыми хозяевами, да башни, да храм, получивший новое имя.

Collapse )

Collapse )

Осмотрев храм со всех сторон, побывав в малой и большой галереях, осквернив древние стены ритуальным поеданием бутербродов и распиванием минеральной воды, мы отправились изучать остальную часть этого археологического заповедника... А осталось не мало. Например, постройки уже не религиозного, а военного назначения. Построенные, правда, позже, римлянами, в 1 веке по Рождеству Христову. В Римский период города здесь, на вершине, уже не было, город спустился вниз, к порту... А за крепостными стенами остался храм воинственного Юпитера и казарма. Место размещения, проживания и обучения протерианцев.

Collapse )

Так же здесь можно найти постройки и более позднего периода. А именно - развалины средневекового монастыря. В качестве храма братия пыталась использовать уже в третий раз переименованное святилище давно почивших вольшей. На сей раз его освятили во имя святого Архангела Михаила. Но вот кельи, амбары, часовни - были отстроены заново. Причём, как ни странно, эти относительно молодые постройки оказались самыми непрочными и стали разрушаться раньше, чем римские или вольшские. Но что-то от монашеских построек всё равно осталось.
Collapse )

Особенно поражают кельи монахов - они соединены между собой на манер галереи, каждая не больше 4 квадратных метров и имеет два окна - одно на улицу, а другое в крытый коридор, ведущий к хозяйственным помещениям.
Collapse )
половина меня

Неаполь: блин комом (часть 1)

Если в прошлый наш визит в Италию я не посещала никаких достопримечательностей, а только старалась вжиться-вчувствоваться в город, страну, образ жизни, то на этот раз мы вели себя как типичные туристы, необъятное и посетить всё, о чём пишут в путеводителях.

Начать мы решили с Неаполя. Я заранее купила в "Буквоеде" карту Неаполя, со схемой метро и списком туристических маршрутов.

- О, Неаполь очень близко! Вы сможете там побывать несколько раз, - заверил Франческо. - Когда я учился в Университете, я каждое утро туда ездил.

Ну, не то, чтобы очень близко, но и не так, чтобы далеко. Сначала надо сесть на междугородний автобус и доехать до Монте Сан Бьяджо - посёлка, в котором расположена ближайшая к Террачине станция железной дороги. А потом пересесть в поезд до Неаполя.

"Они ходят каждый час, это не проблема", - прокомментировал Франческо мою обеспокоенность отсутствием на официальном сайте железных дорог чёткого расписания. Что ж, не проблема - так не проблема, заключила я и мы пошли по плану: из пункта Т (Террачина) в пункт М (Монте Сан Бьяджо). Как оказалось, мы могли бы и не спешить на восьмичасовой автобус. Электричка отошла прямо перед нашим носом, а следующую пришлось дожидаться два часа. В итоге, мы прибыли в Неаполь не ранао утром, как представлялось мне в моих мечтах и планах, а почти в два дня.

Ещё какое-то время мы потеряли на вокзале, разыскивая место, где бы купить билет на метро: по Риму я помнила, что в самом метро это сделать невозможно, и потому отстояла длинную очередь в вокзальную "Билитерию". И как оказалось, совершенно напрасно. Наконец, я обнаружила искомое в Табачном киоске. И приобрела там два билетика "Giornaliero" - они дают право проезда на всех видах транспорта включая фуникулёр и пригородные поезда - на сутки с времени первого пользования. На фуникулёре, нам, правда, так и не удалось прокатиться. Зато метро мы нашли довольно быстро.

Кстати, о неаполитанском метро: оно замечательное! Вот не ожидала увидеть такое в Европе! Очень красивые станции - полы, потолки, стены... Мрамор, мозаика, росписи - на каждой станции разные, очень интересная органомика вестибюлей и всё не только красиво - но и удобно. Например, на каждой станции помимо движущегося эскалатора есть лифт - для пожилых и инвалидов и обычные лестницы - на случай неполадок. И пункты продажи билетов тоже присутсвуют на каждой станции: так что зря я по ларькам бегала. В общем, Римский метрополитен нервно курит в сторонке, да и московский может расслабиться и перестать важничать и надувать щёки, нет для этого повода.

Метро здесь, как и по всей Италии, считается почему-то стратегическим объектом. Фотографировать здесь нельзя. Но если очень хочется всё-таки можно. Но Нина нарушила это правило и сделала несколько снимков станции "Толедо" на телефон.

Collapse )
Ладно, хватит с вас подземных красот! Тем более, что мы собирались ехать совсем на другую станцию - "Университет" - и оттуда уже пешочком, не спеша и фотографируя всё интересное по пути, дойти до "Нового Замка" Анжуйских... Но планы в этот день никак не желали осуществлятся. Первым кануло в небытие "не спеша" - хм, учитывая, что на часах был уже третий час, а последний прямой поезд до Монте Сан Бьяджо отходил без пятнадцати семь, "не спеша" оказалось просто не осуществимо. Второй затык произошёл с фотографированием: моя камера, которую я так прилежно заряжала всю ночь, работать отказалась и упрямо показывала значок "пустой батарейки". Видимо, контакт при зарядке какой-то отошёл. Так что фотографировать мне в этот день почти не пришлось. У Нины в телефоне есть функция фотосъёмки, но делится телефоном она не любит. Так что, когда выяснилась недееспособность моего nicona, дочь заявила, что сегодня - она будет нашим фотографом. И мне осталось только смириться с её решением.

Я несколько раз обругала себя нехорошим словом, а потом решила всё же расслабится и получить удовольствие от того, что мы наконец-то гуляем по Неаполю. Так что мы нарпавились в сторону "Нового Замка", и я по пути рассказывала дочери историю основания Неаполя, сплетая легенды и обрывки когда-то прочитанных книг с сухими фактами путеводителя.

Collapse )
Нина внимательно слушала мою "лекцию" и даже время от времени вставляла ценные замечания вроде "а ещё этот злой император разрушал монастыри, ты мне на Архызе рассказывала" и задавала уточняющие вопросы: "в восьмом веке греки уже штаны носили или ещё нет?" или "а чо, герцог так просто взял и перешёл в католичество?"

Я отвечала как могла подробно, и готова была уже вывалить на голову бедной девочки очередную порцию исторических сведений о великом расколе Вселенской Церкви, но обнаружила, что мы уже практически дошли до "Нового замка" Анжуйских. Во всяком случае замок этот явственно виднелся в просвете улицы. В общем, мы могли бы уже закончить экскурсию по городу и начать экскурсию по замку, но... с семи утра мы не держали во рту ни крошки, ни капли, и проголодались - ужасно. К тому же стояла просто удушающая жара.

- Перед замком мы будем есть пиццу, - провозгласила я решительно. - В Неаполе надо обязательно попробовать это блюдо...

- Только давай мы будем есть эту пиццу в местечке по-прохладней, - взмолилась Нина.

Мы заглядывали во все кафе в изобилии теснившиеся вокруг площади и наконец обнаружили пиццерию, в которой к тому же имелся и кондиционер.

- Пиццу и литр "Пепси", - затребовали мы.

Официант кивнул, и предупредил, что если мы будем есть здесь, то к ценам указанным в меню следует приплюсовать ещё три евро "за сервис". А вот если мы будем есть на улице - там тоже есть столики - то за сервис ничего платить не придётся.

- Ни за что, - простонала Нина. - Там жарко.

И на этот раз я была с ней полностью солидарна. Пиццу выбирала Нина, и выбрала она "Маргариту". Что само по себе знаково, т.к. Маргаритой звали жену Неополитанского короля Умберто Первого, и собственно название этому блюду дала сия царственная особа.

Наевшись до отвала мы двинулись в сторону Нового замка. Замок был тут, в двух шагах от нас, но пройти эти два шага оказалось не так уж и просто. Тротуары по периметру площади были перекопаны и закрыты для прохода.
Collapse )

Походив кругами по набережной мы, наконец, нашли проход.

Collapse )

На пути к мосту проходила свадебная фотосессия: жених и невеста позировали на фоне ворот, а дети в костюме ангелочков обсыпали их конфети и серпантином. Нина проявила большой интерес к брачующимся и даже набрала полную горсть блестящих конфетти. Она хотела сфотографироваться на фоне ворот под дождём из разноцветных бумажек. Вручила мне телефон, подрбросила вверх конфетти. Ну и...

Collapse )
... снимки в динамике разумеется не вышли. Зато виден кусок ворот! Снимать ворота отдельно Нина не посчитала нужным, а монополия на фотографирование была в тот день у неё. На картинке, к сожалению, видны лишь четыре колонны коринфского ордера... А жаль, потому что ворота, на самом деле заслуживают пристального внимания. Сам замок высится над площадью серой громадой с круглыми тяжеловесными башнями по углам. А арка и ворота выполнены в совсем другом стиле - из белого мрамора, украшенные ажурной, тонкой, почит кружевной резьбой. Внизу античные колонны, а на вершине ряд узких, готичных, окон, из которых выглядывают какие-то каменные личности. Если верить путеводителю эти ворота на двадцать лет моложе самого замка и являются самым ранним ренессансным произведением архитектуры в южной Италии. Хотя на мой взгляд - нижний ярус - Возрождение, а верхний - с вытянутыми пропрорциями тел, острыми нефами, типичная готика, т.е. Средневековье.

Мы зашли в ворота замка и пока я беседовала с пожилым билетёром, Нина вбежала в замковый двор и начала фотографировать.
Collapse )

Эх, 13 век однако! Какой старый этот Новый Замок. Кстати, "Новым" он называется потому, что в Неаполе есть ещё и старый замок - и даже не просто старый - а самое старое из сохранившихся и действующих зданий города. Этот же замок был построен по приказу Карла Анжуйского, не желавшего жить в старой резиденции неаполитанских герцогов.

Но не буду уже вдаваться в подробности - покажу лучше Зал баронов. И Нину в нём, ибо на неё снова нашло желание попозировать.

Collapse )

В зале баронов меня поразила адская смесь - романики с готикой, французского с итальянским... И цветок на потолке - с острыми лепесточками, наполненной цветом сердцевиной. Нинино телефонофото - очарования не передаёт, но хоть конструктивный принцип виден. О таком нам на лекциях по истории искусств не рассказывали.

А вообще безотносительно архитектуры, это место очень важно - с исторической точки зрения. Потому что в бытность Неаполя столицей Сицилийского королевства именно в этой зале совет баронов решал судьбы всей общей южной Италии. А после того, как Италия объединилась, тут проходили заседания городского совета Неаполя. Вплоть по 2006 года.

Вторым пунктом осмотра была Капелла. Ох, что-то рассказ мой слишком долог. И вообще - капелла заслуживает отдельного и пристального рассматривания. Так что посвещу ей отдельный пост, чтобы не затерялась среди фотографий метро, улиц и потолков...
половина меня

Усадьба художника Ярошенко: чудесный сад

Гуляли мы по набережной речки Берёзовки, гуляли и наткнулись вдруг, на спрятанную в аллее калитку.
- Ах, какой чудесный сад там за дверью! Хочу туда! - заявила тут же дочь.
Я остановилась перед информационным щитом "Усадьба художника Н. Ярошенко", а Нина уже бежала за белым кроликом успела осведомится у старушки, охраняющей вход в сад, что просто так туда пройти нельзя. Чтобы погулять по усадьбе - надо заплатить по 20 рублей с носа, а чтобы зайти внутрь виллы и флигелей заплатить ещё по 100.

- Мам, может быть, хотя бы по саду погуляем.
- А в дом ты не хочешь?
- Пока не знаю, - неопределённо пробурчала Нина.

И я оплатила и пребывание в саду, и проход в дом. Потому что я-то определённо хотела увидеть и обстановку, и картины. Но в этом посте будет только сад. А то, больше пятидесяти фотографий за раз, выкладывать, пожалуй, не стоит. Хорошенького по немножку!
Collapse )
половина меня

Ещё Архыз: в основном фото

Ещё в Архызе мы посетили городище Маас - бывшую столицу Алании. Впрочем, сейчас от неё осталось одно название - всё поросло быльём, осокой, полынью и борщевиком в больших количествах. Нет ни одного жилого дома, ни следа городских стен... Впрочем, в начале 19 века здесь ещё были - и стены, и около 70 сохранившихся домов... Но решили в этом месте строить Зеленчукский мужской монастырь. А у аланов была такая строительная техника, без раствора, обтёсывали камни и ставили их в притык, и держались стены на собственной тяжести. И этот способ кладки сыграл по-своему роковую роль: при строительстве монастыря аланские здания разобрали буквально "по кирпичику", а смысл завозить откуда-то строительный материал, когда вот его тут сколько - никому не нужного. Об исторической ценности древних зданий тогда никто не задумывался.


Вот и эта бывшая трапезная была построена из тех самых камней.

Но насельники монастыря всё же кое-что оставили от аланской архитектуры. А именно - храмы. На территории Мааса их три.
Collapse )
половина меня

Второ-Афонский Бештаугорский монастырь Успения Божией Матери

В общем-то в наши дни Северный Кавказ - мусульманский регион, и женщины в хиджабах на улицах Пятигорска или Кисловодска - вполне обыденное явление. Поэтому я очень удивилась, когда услышала, что христианство здесь прижилось даже раньше, чем на Руси - греческие храмы и кельи в горах датируются восьмым веком, а в 916 году состоялось торжественное крещение всей аланской знати. (Аланы - общее название обитавшего тут народа). Некоторые аланские церкви сохранились до сих пор... Но до них я пока не добралась, а вот в стенах куда более современного Новоафонского монастыря мне посчастливилось побывать в минувшие выходные.
Collapse )